Vloer leggen in je camper: opbouw en materialen

Een typische campervloer bestaat van onder naar boven uit deze lagen:

1. De metalen busvloer is de originele vloer van je bus. Maak deze grondig schoon en behandel eventuele roestplekken met roestomvormer en grondverf.
2. Geluidsdemping (optioneel): een laag bitumen of butylrubber (bijv. Silent Coat, Noico) op het kale metaal vermindert trillingen en rijgeluid. 2-3 mm dik, 1-2 kg per m².
3. Isolatie: XPS platen (20-30 mm) zijn het meest geschikt voor vloerisolatie. XPS is drukvast, vochtbestendig en neemt geen water op. Leg de platen over de ribben heen, zodat eventueel water eronder kan weglopen.
4. De constructieplaat is 9-12 mm multiplex als draagvlak voor je meubels en vloerbedekking. Populierenmultiplex is het lichtst (~400 kg/m³).
5. De afwerklaag is vinyl, PVC-click of rubber vloerbedekking. Kies iets waterdicht, slijtvast en makkelijk schoon te maken.

Totale opbouwhoogte: 35-50 mm. Houd hier rekening mee bij je stahoogte!

Voor vloerisolatie is XPS (geëxtrudeerd polystyreen, bijv. Jackodur, Styrodur) veruit het beste materiaal:

• Drukvast: XPS kan 20-70 ton/m² aan zonder in te zakken. Je kunt er zware meubels en accu's op plaatsen.
• Vochtbestendig: XPS neemt geen water op (gesloten celstructuur). Cruciaal voor een vloer waar vocht van onderen kan komen.
• Goede isolatiewaarde: λ-waarde 0,029-0,036 W/mK. 30 mm XPS geeft R 0,86.
• Makkelijk te snijden met een stanleymes of fijntandige zaag.

Armaflex is minder geschikt voor de vloer omdat het niet drukvast is. Gebruik Armaflex voor wanden en plafond, XPS voor de vloer.

Leg de XPS-platen los (niet gelijmd) over de ribben van de busvloer. Vul kieren op met PU-schuim. Zo kan condens die onder de isolatie terechtkomt, weglopen via de originele afvoergaten in de busvloer.

Op de isolatie leg je een constructieplaat als stabiel draagvlak:

Populierenmultiplex is de lichtste optie (~400 kg/m³). 12 mm dik is voldoende als draagvlak. Een plaat van 250×122 cm weegt ~15 kg. Ideaal als gewicht een issue is.

Berkenmultiplex is sterker en harder dan populier (~680 kg/m³), maar ook zwaarder. 9 mm berken is qua sterkte vergelijkbaar met 12 mm populier. Populairder bij professionele ombouwers.

Vochtbestendig? Kies multiplex met WBP-lijm (Water and Boil Proof). Standaard interieur-multiplex kan opzwellen bij vocht.

Bevestig de constructieplaat met RVS schroeven door de isolatie in de ribben van de busvloer, of gebruik constructielijm. Boor voor met een dunne boor om splijten te voorkomen.

Tip: teken de positie van de ribben op de constructieplaat voordat je gaat schroeven. Zo weet je precies waar je in massief metaal schroeft.

1. Geen roestbehandeling: als je de metalen vloer niet behandelt voor je gaat isoleren, roest het onzichtbaar door onder je isolatie. Gebruik roestomvormer op roestplekken en breng een laag grondverf aan.
2. Afvoergaten dichtmaken: de originele busvloer heeft afvoergaten voor water. Sluit deze NIET af. Water dat onder de isolatie komt (condens, lekkage) moet kunnen weglopen.
3. Armaflex op de vloer: Armaflex is niet drukvast en wordt platgedrukt door meubels en je eigen gewicht. Gebruik XPS voor de vloer.
4. Te dunne constructieplaat: 6 mm multiplex doorbuigt onder zware belasting. Gebruik minimaal 9 mm (berken) of 12 mm (populieren).
5. Stahoogte vergeten: 40-50 mm vloer-opbouw kost stahoogte. Meet je stahoogte na vloer én plafondafwerking. Bij een H2-bus (1,90 m binnen) houd je na vloer (45 mm) en plafond (25 mm isolatie + 6 mm plaat) nog ~1,82 m over.

Kosten: reken op €200-€300 voor een complete campervloer (geluidsdemping + XPS + multiplex + vinyl). Tijdsinvestering: circa 15 werkuren.

Een kale stalen vloer met een plaat erop heeft een warmteweerstand van ongeveer R 0,21. Dat is bijna niets, en het is de reden dat je voeten koud blijven terwijl de kachel op volle toeren draait.

Wat er met isolatie gebeurt, gerekend met de isolatiecalculator:

• 20 mm XPS: R 0,80, bijna vier keer zo goed als kaal
• 30 mm XPS: R 1,09
• 40 mm XPS: R 1,39
• 20 mm PIR: R 1,08, evenveel als 30 mm XPS

Die laatste regel is in een vloer goud waard. PIR isoleert per centimeter beter, en in de vloer betaal je elke centimeter met stahoogte. Wie in een H2 net niet rechtop staat, wint met PIR een centimeter terug zonder isolatie in te leveren.

De eerste twee centimeter leveren veruit het meeste op: van R 0,21 naar R 0,80 is een sprong, van R 1,09 naar R 1,39 nauwelijks nog. Boven de 40 mm loont het in een vloer zelden nog, tenzij je in de winter in de bergen staat.

Vrijwel elke bestelbus heeft een geprofileerde bodemplaat. Die ribbels zijn er voor de stijfheid, maar ze maken het isoleren lastiger.

Er zijn twee gangbare aanpakken. Je vult de dalen met stroken isolatie op maat, zodat je een vlakke ondergrond krijgt en daarna een doorlopende laag legt. Of je legt latten in de lengte op de ribbels en isoleert daartussen.

De eerste aanpak isoleert beter, want er blijft geen luchtlaag over die met de buitenlucht in verbinding staat. De tweede is sneller en geeft je iets om de plaat aan vast te maken.

Wat je in beide gevallen niet wilt: de dalen open laten. Daar hoopt zich condens op, en omdat het het laagste punt van de bus is, blijft het staan. Roest begint bij ons vrijwel altijd daar.

Laat de originele afvoergaatjes in de bodemplaat vrij of dicht ze bewust af met een blijvend elastische kit. Half dicht is de slechtste variant.

Elke schroef door de bodemplaat is een gat in je roestwering en een koudebrug ineen. Toch moet je vloer vastliggen, want een losse vloer gaat kraken en schuiven.

De meeste zelfbouwers lijmen de isolatie met een constructielijm op de ontvette plaat en leggen de multiplexplaat daar zwevend bovenop. Het gewicht van de meubels houdt hem op zijn plek, en de meubels zelf zet je vast aan de wanden of aan de originele bevestigingspunten in de vloer.

Moet je toch door de plaat, gebruik dan de bestaande gaten van de laadvloerbevestiging. Die zijn af fabriek behandeld. Boor je een nieuw gat, behandel het dan aan beide kanten en gebruik een bout met een rubberen afdichting.

Vergeet niet dat je vloer een paar millimeter kan werken bij temperatuurwisselingen. Laat langs de wanden een naad van 5 tot 10 mm vrij en werk die af met een plint.

De bovenste laag krijgt alles te verduren: nat schoeisel, zand, een omgevallen pan en het schuiven van meubels.

Wat in een camper goed werkt:

• Vinyl op rol, want zonder naden kan er geen water onder komen
• Marmoleum, iets zwaarder maar bijzonder slijtvast
• Klikvloer met een kunststof kern, die zet niet uit van vocht

Wat vaker tegenvalt: laminaat met een houtvezelkern. Eén keer een omgevallen emmer en de naden zwellen op, en dat gaat niet meer weg.

Laat de afwerklaag aan de randen los onder de plint, zeker bij klikvloeren. Een vloer die opbolt in de zomer omdat hij klem zit tegen de wand is een van de vervelendste dingen om achteraf te herstellen.

Reken op een totale vloeropbouw van 4 tot 6 cm: isolatie, multiplex en afwerklaag bij elkaar. Die maat gaat rechtstreeks van je stahoogte af, dus neem hem mee als je nog twijfelt tussen een H2 en een H3.