Wohnmobil-Elektrik planen: vom Verbrauch zum Schaltplan

Die erste Entscheidung ist Ihre Systemspannung. Die meisten Wohnmobile nutzen 12V, weil es einfach ist und fast alle Camper-Geräte mit 12V arbeiten. Bei größeren Systemen (über 200Ah) kann 24V effizienter sein: die Kabel können dünner sein und Sie haben weniger Leistungsverlust.

12V ist die richtige Wahl, wenn Sie einen Standard-Camper mit Beleuchtung, Kühlschrank, USB-Laden und Wasserpumpe bauen. 24V wird interessant, wenn Sie ein großes System mit Induktionskochfeld, Klimaanlage oder schweren elektrischen Verbrauchern planen.

Wählen Sie auch Ihren Batterietyp: Lithium (LiFePO4) ist leichter, hält länger und liefert mehr nutzbare Kapazität als AGM (Absorbent Glass Mat, eine geschlossene Bleibatterie) oder Gel. Der höhere Anschaffungspreis zahlt sich in der Lebensdauer aus.

Erstellen Sie eine Liste aller elektrischen Geräte in Ihrem Camper. Notieren Sie je Gerät die Leistung (Watt) und die geschätzte Nutzung pro Tag (Stunden). Multiplizieren Sie beides für den Tagesverbrauch in Wattstunden (Wh).

Beispiel: LED-Beleuchtung (10W x 5 Stunden = 50Wh), Kompressorkühlschrank (18W im Mittel x 12 Stunden Laufzeit = 216Wh), Wasserpumpe (60W x 0,5 Stunden = 30Wh), Handy laden (10W x 3 Stunden = 30Wh). Gesamt: rund 325Wh pro Tag.

Achten Sie auf den Kühlschrank. Auf dem Typenschild stehen oft 45W, und so viel zieht er auch, solange der Kompressor läuft. Er läuft aber nicht durchgehend; über 24 Stunden gemessen sind es rund 18W. Rechnen Sie mit der Spitzenleistung, dimensionieren Sie die gesamte Batterie zu groß.

Rechnen Sie 20% auf Ihre Summe für Kabelverluste, Wechselrichterverluste und unvorhergesehenen Verbrauch. Das gibt Ihnen eine sichere Reserve.

Jedes Kabel in Ihrem Wohnmobil muss dick genug für den Strom sein, der hindurchfließt. Bei 12V ist der Strom viel höher als Sie vielleicht erwarten: ein 100W-Gerät zieht über 8A bei 12V.

Der richtige Kabelquerschnitt hängt von drei Faktoren ab: dem Strom (Ampere), der Kabellänge (einfache Strecke) und dem maximal zulässigen Spannungsabfall (3% ist der Standard, mit dem der Kabelrechner arbeitet, 1-2% für empfindliche Geräte). Je länger das Kabel und je mehr Strom, desto dicker muss das Kabel sein.

Jedes Kabel braucht eine Sicherung, so nah wie möglich an der Batterie (Pluspol). Die Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Wählen Sie eine Sicherung, die zur maximalen Strombelastbarkeit des Kabels passt, nicht zum Verbrauch des Geräts.

Um Ihre Batterien aufzuladen, brauchen Sie eine oder mehrere Ladequellen. Die häufigste Kombination ist Solaranlage plus B2B-Ladegerät (Battery to Battery, lädt während der Fahrt über die Lichtmaschine).

Für Solarmodule: Teilen Sie Ihren Tagesverbrauch durch den Ertrag je Wattpeak. Unsere Werkzeuge rechnen mit den Sonnenstunden, die zu Ihrem Breitengrad gehören. Auf 52 Grad nördlicher Breite, etwa die Niederlande und Norddeutschland, sind das 5,4 Sonnenstunden im Juli, 4 im April, 2 im Oktober und 0,8 im Dezember. Bei 80 Prozent Systemwirkungsgrad ergibt jedes Wattpeak dann 4,3 Wh im Juli, 3,2 Wh im April, 1,6 Wh im Oktober und 0,6 Wh im Dezember. Bei 325Wh pro Tag brauchen Sie also rund 75Wp im Juli, 102Wp im April und 203Wp im Oktober. Für Dezember kommen 508Wp heraus, und genau diese Zahl zeigt, warum kaum jemand einen nördlichen Winter allein mit Solar übersteht: Rechnen Sie dort mit Fahren oder Landstrom.

Ein MPPT-Laderegler (Maximum Power Point Tracking, die Technik, die am meisten aus einem Modul holt) gewinnt 20-30% mehr Energie aus Ihren Modulen als ein PWM-Regler (Pulsweitenmodulation, die einfache Art von Laderegler). Bei Modulen über 100Wp ist MPPT fast immer die bessere Wahl.

Überlegen Sie auch Landstrom (230V-Ladegerät) für Campingplätze. So haben Sie drei unabhängige Ladequellen.

Mit Ihrem Verbrauch, den Kabeln und Ladequellen bestimmt, können Sie die Komponenten wählen:

Batterie: Wählen Sie eine Kapazität, die mindestens 2 Tage Verbrauch abdeckt. Bei 325Wh pro Tag sind das 650Wh. Von einer Lithiumbatterie nutzen Sie 80 Prozent, Sie brauchen also 813Wh nominal: eine Batterie mit 65Ah bei 12,8V (832Wh) passt genau. Bei AGM oder Blei nutzen Sie nur 50 Prozent, dort brauchen Sie 1300Wh, also gut 100Ah.

Wechselrichter: nur nötig, wenn Sie 230V-Geräte verwenden. Wählen Sie einen reinen Sinus-Wechselrichter und dimensionieren Sie ihn für das schwerste Gerät, das Sie gleichzeitig betreiben möchten.

Sicherungskasten: ein zentraler Verteilerpunkt für alle Stromkreise. Verwenden Sie eine Sammelschiene für Plus und eine für Minus, mit einzelnen Sicherungen pro Stromkreis.

Schalter: ein Hauptschalter an der Batterie und Schalter pro Stromkreis für Komfort und Sicherheit.

Bevor Sie ein Kabel abschneiden, zeichnen Sie einen vollständigen Schaltplan. Dieser zeigt alle Komponenten, Kabel, Sicherungen und Anschlüsse. Er ist Ihre Blaupause für die Installation und unverzichtbar bei der späteren Fehlersuche.

Ein guter Schaltplan enthält: die Batterie mit Hauptsicherung, den Verteilerpunkt (Sammelschiene/Sicherungskasten), alle Stromkreise mit Kabelquerschnitt und Sicherungswert, die Ladequellen (Solar, B2B, Landstrom) und optional einen Wechselrichter.

Bewahren Sie Ihren Schaltplan an einem sicheren Ort im Wohnmobil auf. Wenn Sie später etwas hinzufügen oder einen Fehler suchen möchten, ist er Gold wert.

Ein Schaltplan auf Papier wird erst zur Anlage, wenn die Kabel liegen, und diese Reihenfolge ist zwingend: Alles, was hinter einer Wand oder unter einem Boden verschwindet, muss vor der Verkleidung hinein.

Verlegen Sie deshalb zuerst alle Kabel, auch die für Geräte, die Sie erst nächstes Jahr kaufen. Ein zusätzlich mitverlegtes Kabel kostet jetzt ein paar Euro; dasselbe Kabel später kostet einen Tag, an dem Sie die Verkleidung wieder ausbauen.

Was dazugehört:

• Kabel durch Blechdurchbrüche nur mit Tülle oder einem Stück Schlauch, denn eine scharfe Blechkante schneidet mit der Zeit durch die Isolierung
• Jedes Kabel alle dreißig bis fünfzig Zentimeter befestigen, damit es nicht mitschwingt und scheuert
• Großzügige Bögen statt enger Ecken, und nie ein Kabel straff über eine Kante
• Plus und Minus gemeinsam führen, denn eine Schleife zwischen beiden Adern fängt Störungen ein

Beschriften Sie jedes Kabel an beiden Enden, bevor Sie es verschließen. In zwei Jahren, mit einer Störung und einer Taschenlampe in der Hand, ist das der Unterschied zwischen zehn Minuten und einem halben Tag.

Der letzte Schritt vor dem ersten Strom ist eine Prüfung ohne Spannung. Ein Fehler, den Sie jetzt finden, ist eine Korrektur; derselbe Fehler nach dem Anschließen ist Rauch.

Gehen Sie diese Punkte durch:

• Prüfen Sie mit der Durchgangsfunktion des Multimeters, dass nirgends eine Verbindung zwischen Plus und Minus besteht
• Kontrollieren Sie an jedem Gerät, dass Plus und Minus nicht vertauscht sind; ein Wechselrichter oder Laderegler überlebt das selten
• Sehen Sie nach, ob jeder Sicherungshalter die Sicherung aus Ihrem Plan enthält und nicht die größte, die zufällig passte
• Ziehen Sie kurz an jedem Kabelschuh; was sich löst, war nicht sauber gepresst
• Prüfen Sie, ob die Masseverbindungen auf blankem Metall sitzen und nicht auf Lack oder Rost

Schließen Sie danach die Batterie als Letztes an, mit ausgeschaltetem Hauptschalter und eingesetzten Sicherungen. Schalten Sie die Kreise einzeln zu und prüfen Sie bei jedem, ob etwas warm wird.

Fotografieren Sie zum Schluss die Anlage, bevor die Platten daraufkommen, und heben Sie den Plan auf. Das ist für Sie selbst bei einer Störung, und für Käufer oder Prüfer der Beleg, dass mitgedacht wurde.