12V-Elektrik im Wohnmobil: So fangen Sie an

Ein vollständiges 12V-Camper-System besteht aus diesen Komponenten:

1. Batteriebank: speichert die Energie. Lithium (LiFePO4) oder AGM (Absorbent Glass Mat, eine geschlossene Bleibatterie).
2. Laderegler (MPPT, Maximum Power Point Tracking): wandelt die Spannung der Solarpanels in die richtige Ladespannung um.
3. B2B-Lader (Battery to Battery, ein Lader zwischen Starter- und Aufbaubatterie): lädt die Wohnbatterie über die Starterbatterie während der Fahrt.
4. Landstromlader: lädt die Batterie auf dem Campingplatz.
5. Wechselrichter: wandelt 12V Gleichstrom in 230V Wechselstrom um.
6. Sicherungskasten: verteilt und schützt alle abgehenden Stromkreise.
7. Schalter: für Beleuchtung, Wasserpumpe usw.
8. Verkabelung: verbindet alles mit dem richtigen Querschnitt.

Der Kern Ihres Systems ist die Batterie. Alle Ladequellen (Solarpanels über MPPT, B2B-Lader, Landstromlader) kommen an den Plus- und Minusklemmen der Batterie zusammen.

Von der Batterie führt ein dickes Kabel zum Sicherungskasten. Von dort gehen separate Stromkreise zu Ihren Verbrauchern, jeder mit einer eigenen Sicherung geschützt.

Der Anschluss:Batterie (+) → Hauptsicherung → Sammelschiene (+) → Sicherungskasten → VerbraucherBatterie (-) → Sammelschiene (-) → Masseanschluss Verbraucher

Halten Sie die Kabel zwischen Batterie und Sicherungskasten so kurz wie möglich (max. 1-1,5 Meter) und verwenden Sie den richtigen Querschnitt.

Eine Sicherung schützt das Kabel, nicht das Gerät. Bei einem Kurzschluss oder einem Verbraucher, der zu viel Strom zieht, schmilzt die Sicherung, bevor das Kabel überhitzt. Sie wählen den Wert also passend zum Kabel, nicht passend zur Leistung des Geräts am Ende.

Wie viel ein Kupferleiter verträgt, hängt vom Querschnitt ab, von der Temperatur und davon, wie viele Kabel zusammen in einem Bündel liegen. Das bleibt praktisch übrig für ein Kabel, das hinter der Verkleidung in einem Bündel aus drei Adern liegt, bei 40 Grad:

• 1,5 mm²: etwa 19 A
• 2,5 mm²: etwa 23 A
• 4 mm²: etwa 31 A
• 6 mm²: etwa 42 A
• 10 mm²: etwa 54 A
• 16 mm²: etwa 77 A

Liegt dasselbe Kabel einzeln und kühl, trägt es mehr: 1,5 mm² schafft dann 25 A und 6 mm² 55 A. Dieser Unterschied von einem Viertel ist genau der Grund, warum eine feste Tabelle Sie im Stich lässt. Der Sicherungsrechner fragt nach der Temperatur und der Anzahl der Kabel im Bündel und rechnet es für Ihren Stromkreis aus.

Die Sicherung liegt auf oder unter diesem Strom, und das Kabel muss zusätzlich dick genug sein, um den Spannungsfall in Grenzen zu halten. Bei langen Leitungen entscheidet meist diese zweite Bedingung.

Für das Hauptkabel zwischen Batterie und Sicherungskasten verwenden Sie eine ANL- oder MEGA-Sicherung, meist 100 bis 200 A je nach Kabelquerschnitt.

Platzieren Sie die Sicherung immer so nah wie möglich am Pluspol der Batterie. Kommt es weiter hinten im Kabel zum Kurzschluss, ist es vom ersten Moment an geschützt.

Die fünf häufigsten Fehler bei 12V-Installationen:

1. Keine Sicherung am Batteriekabel: Bei einem Kurzschluss kann der volle Batteriestrom (Hunderte Ampere) durch das Kabel fließen. Das verursacht Brand.
2. Zu dünne Kabel: Besonders Kabel zum Wechselrichter werden oft unterschätzt. Ein Wechselrichter mit 1000 W zieht bei 12 V rund 100 A, denn der Wirkungsgrad von etwa 85 Prozent zählt mit. Bei 2 Metern Kabel sind das 25 mm², bei 3 Metern 35 mm². Bei 24 V zieht derselbe Wechselrichter nur halb so viel und 6 mm² genügen.
3. Schlechte Verbindungen: Lose Kabelschuhe oder schlecht gecrimpte Verbindungen verursachen Widerstand, Wärme und letztlich Brand. Verwenden Sie eine gute Crimpzange.
4. Kein Hauptschalter: Sie müssen das System in Notfällen vollständig abschalten können. Installieren Sie einen Hauptschalter am Batteriekabel.
5. Karosseriemasse: Im Camper sollten Sie ein Rückleitungskabel verwenden, nicht die Karosserie als Masse. Die Karosserie ist nicht für die Ströme eines Wohnsystems ausgelegt.

Die meisten wählen ihr Kabel nach dem Strom, der hindurchfließt. Im Camper ist das meist nicht entscheidend, denn 12 Volt sind wenig, und jedes Zehntelvolt, das unterwegs verloren geht, wiegt schwer.

Ein Beispiel aus dem Kabelrechner, in der Standardeinstellung von 20 Grad. Ein Stromkreis mit 10 A über 4 Meter:

• Thermisch würde 1,5 mm² reichen, denn dieser Leiter verträgt rund 22 A
• Der Spannungsfall beträgt dann aber 7,9 Prozent, und es kommen keine 11 Volt an
• Um unter den üblichen 3 Prozent zu bleiben, brauchen Sie 4 mm²

Dieselben 10 A über 8 Meter verlangen bereits 10 mm², denn dort käme 1,5 mm² auf fast 16 Prozent Verlust. Und 20 A über 5 Meter landen ebenfalls bei 10 mm², obwohl 4 mm² von der Belastbarkeit her reichlich wären.

Warum diese 3 Prozent? Unter 11,5 Volt fangen viele Geräte an zu murren: eine Wasserpumpe läuft langsamer, ein Wechselrichter schaltet ab, LED-Licht wird sichtbar dunkler. Mit 3 Prozent behalten Sie genug Reserve für eine Batterie, die schon halb leer ist.

Rechnen Sie immer mit der einfachen Länge; der Rechner zählt die Rückleitung selbst dazu.

Die meisten Selbstausbauer wählen 12 Volt, weil fast jedes Camperteil dafür erhältlich ist. Sobald ein größerer Wechselrichter hinzukommt, wird diese Wahl teuer.

Sehen Sie, was derselbe Wechselrichter an Kabel kostet:

• 1000 W bei 12 V ziehen rund 100 A und verlangen 25 mm² auf 2 Meter
• 1000 W bei 24 V ziehen die Hälfte und kommen mit 6 mm² aus
• 2000 W bei 12 V ziehen knapp 200 A und verlangen 50 mm²
• 2000 W bei 24 V verlangen 16 mm²

Ab etwa 2000 W wird 12 Volt unhandlich: 50 mm² lassen sich nicht einfach um eine Ecke biegen, die Kabelschuhe werden groß und teuer, und eine Sicherung dieser Klasse ebenfalls.

Was 24 Volt kostet: weniger Auswahl bei kleinen Verbrauchern, und für Ihre 12V-Geräte brauchen Sie einen Wandler nach unten. Unser Wandler-Rechner ermittelt, wie stark der sein muss.

Bauen Sie einen Camper mit Induktionskochfeld, Klimaanlage oder Boiler, ist 24 Volt fast immer der klügere Anfang. Bleiben Sie bei Licht, Kühlschrank und Laptopladen, ist 12 Volt einfacher.

Die Elektrik im Camper geht schief, wenn Sie sie zum falschen Zeitpunkt verlegen. Die Kabel müssen hinein, bevor die Wände zugehen, aber der Grundriss muss feststehen, bevor Sie Kabel ziehen.

Eine brauchbare Reihenfolge:

1. Bringen Sie Ihren Grundriss zu Papier und legen Sie fest, wo Batterie, Sicherungskasten und jede Steckdose sitzen.
2. Rechnen Sie die Stromkreise durch: Strom je Verbraucher, Querschnitt und Sicherung.
3. Verlegen Sie die Kabel, solange die Wände offen sind, mit etwas Überlänge an jedem Ende.
4. Dämmen und verkleiden.
5. Montieren Sie Batterie, Sicherungskasten und Ladegeräte, und schließen Sie erst dann an.
6. Messen Sie jeden Stromkreis durch, bevor Sie Spannung darauf geben.

Ziehen Sie immer ein oder zwei Kabel mehr zu Stellen, an denen Sie später etwas wollen könnten. Ein ungenutztes Kabel kostet ein paar Euro; es nachträglich zu verlegen kostet einen Tag Abriss.

Beschriften Sie beide Enden jedes Kabels beim Verlegen. Nach drei Wochen erkennen Sie sie nicht mehr, und nach der Verkleidung können Sie ihrem Verlauf nicht mehr folgen.

Den 12V-Teil eines Campers können Sie mit etwas Sorgfalt gut selbst verlegen. Bei zwei Bereichen liegt das anders.

Der erste ist 230 Volt. Sobald Landstrom ins Fahrzeug kommt, haben Sie es mit einem Fehlerstromschutzschalter, einer Erdung und dem Risiko zu tun, dass ein Fehler tödlich statt nur ärgerlich endet. Lassen Sie diesen Teil von einer Fachkraft anschließen oder prüfen.

Der zweite ist Gas. Eine Gasanlage im Wohnmobil muss der EN 1949 entsprechen, und ihr Einbau ist Sache eines zugelassenen Installateurs. Es ist außerdem das Erste, wonach ein Versicherer nach einem Schaden fragt.

Für die 12V-Arbeit brauchen Sie:

• Eine ordentliche Crimpzange für Kabelschuhe, keine Zange mit einer Kerbe darin
• Ein Multimeter, um jeden Stromkreis vor der Nutzung durchzumessen
• Schrumpfschlauch mit Innenkleber für jede Verbindung
• Kabelschuhe, die zum Querschnitt passen, nicht ungefähr passen

An der Crimpzange sparen die meisten, und von dort kommen die meisten Störungen. Eine schlecht gecrimpte Verbindung hält monatelang und brennt dann.